学文网英国的全称叫“大不列颠及北爱尔兰联合王国”，它由四部分组成，除了大不列颠岛上的英格兰、苏格兰和威尔士，还有位于爱尔兰岛上的北爱尔兰。大不列颠岛和爱尔兰岛之间的那片海，叫尔兰海。
爱尔兰海
威尔士小城兰迪德诺的人口只有2万左右，却已经是圭亚斯郡的第一大城市。自1848年修通铁路以来，这里已成为旅游和度假胜地。我来到这里的时候，看到街道两旁停满的是外地来的汽车，还有很多是从欧洲大陆渡海而来的游客。临街的公寓早早就被人订光了。这座小城位于大奥姆斯角的尖端，在两块突入水中的海岬之间，有一个相当宁静的弧形海湾。
既然是旅游胜地，***府有关部门自然会营造一些活动，供旅游者尤其是年轻人玩耍。我在海边看到一个大屏幕，里面在不断播出录像，有皮影戏、魔术和戏剧表演，地上坐着几十位小观众，几乎都有大人陪着。还有一个微型的攀岩模型，有七八米高，男女青年们跃跃欲试，轮番上阵。工作人员帮他们系好安全带后，任他们自由攀登。我统计了一下，能够成功攀爬到顶上去的不到三分之一。
至于那些老年游客，如果他们不带着儿孙，更喜欢在海滨端坐、漫步，眺望爱尔兰海。照片中的那位妇女虽背向我们，但从背影来看，应该也有六七十岁了。她把外衣放在靠背上，左右两边各有一个提包和一个背包，应该也是外地来的旅行者而非本地的居民。
远景还有一对散步的老人，相互挽着手。
水边的鸟
爱尔兰海是北大西洋的属海，它的四个方向恰好属于四个民族：北面是苏格兰，东边是英格兰，南面是威尔士，西边是爱尔兰。这其中，最温暖的地方当数奎内斯郡。它的西北角有一座叫安格尔西的岛屿伸入爱尔兰海中，是威尔士最大的岛屿。
从兰迪德诺的西端可以看见安格尔西岛，听说那里鸟类奇多，但我却无暇去探访了，好在兰迪德诺湾的水边也有一种鸟。如***所见，它与鸽子大小相仿，却比鸽子笨拙或者说憨厚一些。我叫不出它的名字，它的脑袋和颈项部分的羽毛是白色的，颈项以下则呈灰色，几乎与沙滩上小石子的颜色一致。
这张照片里的色泽可分为五部分，即海水、被海水浸湿的石子、干燥的石子、经常被海水淹没和不太被海水淹没的石板地。同样是石板地，两部分的颜色却深浅有别，那是因为海水里含盐的缘故。照片不仅带给我们美感，还可以让我们增加知识。
另一张照片上的场景也很熟悉，一个父亲和一个女孩坐在水边。父亲T恤衫的蓝色和海水几乎融为一体，更突出了小女孩身上连衣裙的鲜艳。她双手向外伸开，似乎在绘声绘色地说着什么，而父亲略微侧过身来，认真倾听女儿的童音，那应该是有关大海的故事或童话吧。
我忽然想到，女儿就像是父亲的一只小鸟，唧唧喳喳唱个没完。待她长大，翅膀硬了以后，就会远走高飞，到另一个窝里筑巢。这是自然规律，绝不是我的发现，只不过那天我刚巧拍到两张相片，再次印证而已。再回头看前一幅照片，小鸟的神态又有些迷惘。
“北爱”的星巴克
既然说到威尔士和爱尔兰海，脆跨过此海，去西海岸的北爱尔兰，回味一下一年前的那个夏天。那时我在都柏林――爱尔兰共和国的首都逗留，有一天乘巴士进入北爱尔兰，去首府贝尔法斯特稍作游览。
爱尔兰共和国曾经也是英国的一部分，直到1949年，英国才正式承认爱尔兰***，但其北部的6个郡仍然属于英国。从都柏林到贝尔法斯特，无疑是从一个国家到另一个国家，但是我们通过边境时，没有看到任何海关或岗哨，只是在车子又前行了一段路程以后，在路旁一个村子里看到飘扬的英国国旗。
下巴士以后，我来到了贝尔法斯特市***广场，直到看到商店里货品的标价不是欧元而是英镑以后，才确信我已经到了英国的土地。自从1969年以来，贝尔法斯特街头不时发生骚乱事件，宗教极端主义者和谋求爱尔兰南北统一的“爱尔兰共和***”中的激进派袭击屠杀警察和平民，一直持续到上个世纪80年代。我很早时候看过一些相关的新闻报道，以及反映这段历史的电影作品，因此对这座城市总怀着一些异样的感觉。
这张照片是在贝尔法斯特的一条主要街道拍的，镜头对准了星巴克。门口坐着两位老太和一位老头，左边两位像是一对夫妻，装束与右边那位区别明显。他们可能在街上遇见，就近找了个地方坐下，聊聊天。
仔细辨认，在玻璃窗里面，至少有两位穿浅色服装的青年女子。一个面朝窗外，另一个朝向左侧，她的左手托着腮帮，看起来像是在读书。不难看出，贝尔法斯特这家星巴克的情调与世界各地的星巴克基本一样。看到这一幕，终于让我在这座城市有了安全感。
我想，无论***治风云如何变幻，世界上绝大部分人民都是渴望安定与和平的。
拉根河上的桥
贝尔法斯特位于拉根河口，向外就是同名的海湾，那一带盛产大鲱鱼。17世纪以来，这里便是一个繁忙的港口。工业***以后，造船业飞速发展，最著名的造船公司叫哈兰―沃尔夫公司（缩写为H&W），它是“泰坦尼克”号的制造商。
泰坦尼克号由英国的白星公司订购，1912年4月2日，它从贝尔法斯特驶往英国的南安普敦，一周后满载乘客驶往纽约，途中曾在法国的瑟堡和爱尔兰的科克短暂停留，14日深夜在大西洋撞上冰山，次日凌晨沉没，2208名船员和旅客中，仅705人生还。
我到贝尔法斯特那会儿，尚有2名生还者在世，均为女性。几个月以后，其中的一位逝世，终年96岁，出事的时候她不到1岁，因此对灾难没有记忆。目前尚有一名活着的生还者，但她在意外发生时只有两个月大，同样没有任何记忆。
我在拉根河畔拍了两幅照片，是两座相邻的桥梁。其中一幅前景的长椅上坐着一个读报的老头，从报纸的版式可以看出，应该是街头免费赠送的那种。河中央刚好驶过“乔伊斯之旅”号游艇，可是，小说家乔伊斯在爱尔兰岛的足迹主要在都柏林，与北爱尔兰无关。从河的宽度来判断，哈兰―沃尔夫船厂必然是在下游。
与贝尔法斯特联系最密切的文化名人是诗人、1995年诺贝尔奖得主谢默斯・希尼，他毕业于该城的女王学院，曾在母校担任文学讲师。不过，北爱尔兰人最擅长的应该是从***，据说有将近三分之一美国总统是北爱尔兰移民的后代，包括我们熟知的肯尼迪、尼克松、里根、布什和克林顿，甚至奥巴马的身上也有北爱尔兰的血统。今天到访贝尔法斯特的游客，可以去郊外探访四位美国总统的祖居。