学文网属于北欧和东欧地理范畴的波罗的海三国，在大多数人眼中是神秘的，既与欧洲有着宗教文化方面的渊源，也留下了不少前苏联的烙印，三国首都塔林、维尔纽斯和里加更当选为世界文化遗产，有着各自不同的特色，塔林还是2011年的“欧洲文化首都”。
・爱沙尼亚篇 塔林的前世今生
潜入城市塔林
到达塔林的时候已经是中午了。和当地的朋友一起用过午餐后，和同伴出发去老城，天气非常晴朗，而老城距离我们的酒店不过步行十几分钟。穿过一个公园就到了古城东面的Viru大街城门，顺便在公园里欣赏了一个来自墨西哥印第安乐队的演奏，相当不错。
Vim大街对面是楼高20多层的Vim Hotel，作为路标很理想，后面几天和当地朋友的约见多选择在这里。入口两侧有不少档口，出售各种当地的手工艺品，而左边则是花市，波罗的海三小国习俗，访友时必携一束鲜花，但数目一定是单的，因为双数是吊丧用的。
Viru城门是个漂亮的双塔，白身棕顶，古意盎然。一条长长的石板路，直通旧城中心，中世纪时这里是汉萨同盟一个重要商埠，市区三面环水，古城面积不大，街道纵横交错，教堂林立，尖塔高耸入云，“塔林”果然是名实相符。
迷宫式的中世纪街道
街道两旁老式建筑大部分都已翻新，底层多已作为商店，出售特产，前行不远，便看到一家麦当劳，看来这里绝对是外国游客最集中的地方。
爱沙尼亚，这个面积45000平方公里，人口约140万的小国，其中40余万人都居于首都塔林，它也是波罗的海三国最大的海塔林，这座始于13世纪的欧洲边缘古城，若隐若现地记载在西洋史册里。800年了，应该能滋长出一些斑驳的墙和长满青苔的瓦当吧，诸多的记忆在脱离前苏联统治后被重新拾了起来。我路过老城一家手工编织毛衣的店门口，一个真人大小的布偶，注视着街道上来来往往的游客，今天的塔林，她会告诉你一个怎样的故事呢?
近千年来，塔林执波罗的海的北门锁钥，为兵家必争要地，爱沙尼亚也因此成为波罗的海强权的属土。在脱离苏联***后，这个波罗的海最小的国家，立刻与之划清界限，***府修复了塔林古城，老城区在1997年时被收录联合国教科文组织世界遗产之中。
虽然走马灯似的外来***权给塔林带来了连绵不断的战火，但如今看到这些重新修复了的古旧建筑，上面时间的皱纹都已让油漆给抹去了，也不能不说有些许遗憾。但外国游客们还是兴高采烈地走在这迷宫式格局的中世纪小街道里，老城不大，闲步游览最佳。楼房大多不高于三层，底层是精品店、咖啡馆什么的。
塔林城内的街名都挺有意思，名字最有趣的街，叫做长腿(Pikk jalg)，那是一条长长的斜坡路，循着阶梯爬上小丘，便到了城中著名的眺望点。有长腿，自然也就有了短腿(Luhike jalg)，街道也相应宽胖了许多。
这里的夜，属于塔林人
无论怎么随便走走，都会走到老城的中心广场ReakOja Plats(市***厅广场)，自12世纪这里一直是塔林人生活的中心，建于1313年的市***厅为哥特风格建筑。塔楼高耸入云端，高65米，是北欧唯一现存的哥特风格市***厅。
广场曾为一个露天的市集，现在咖啡馆的露天位置已经成了看人和被看的最佳舞台。广场四周许多著名建筑物，部分古老大屋已被改建为传统餐厅，最有名的一家便是市***厅后面的OldeHansa，身着中世纪服饰的美女实在吸引眼球。广场北侧还保留了一家自1422年就开始营业的药房，为全世界最古老的药房之一。
晚上在老城找了个特色餐厅吃过饭，我建议去看夜景，此刻外国游客已经少了很多(很多来塔林旅游的外国人都是乘邮轮而来，晚上回船上了)，于是把夜晚还给了塔林人。
咖啡馆，酒吧，餐厅，还有夜总会，总能看见穿着新潮的年轻人身影走在小石块堆砌而成的道路上。看着三两成群的人们擦肩而过，街巷里回荡着欢快的笑声，无论何时何地，人们都表现得悠然自得，几乎忘记了时间的存在。这就是塔林的表情吧，从无一丝一毫的紧张和匆忙，无论是前生还是今世。
・立陶宛篇 “天空之城”维尔纽斯
从城堡到城市
维尔纽斯多了几分东欧城市的样式，同伴说和布拉格有点像，但没有布拉格的老城那样经典漂亮。这里比爱沙尼亚稍微温暖一些，没有塔林老城那么多的外国游客，更多了一份真实生活的亲近感。
生活在维尔纽斯的人是幸运的，当我们厌烦了现代都市的喧嚣，高楼大厦水泥围城里的鼓噪和繁杂时，他们却已在不经意间挣脱了这一切。走在皮利斯大街(Pilies Gatve)上，生活空间如同一道道飘浮在空中的美丽霓虹，充满了唯美的诗意。
很久以前，维尔纽斯城还被大片的森林覆盖。一次，立陶宛大公盖迪米纳斯巡猎至此。夜里，他梦见一只身穿铁甲的狼在山丘上高声嗥叫，声震四方，胜过上百只狼的齐声吼叫。
第二天早上，术士解梦说，这是上帝建议大公在这里建立一座城堡和一个城市，铁狼预示着国家的强盛。于是大公听从上帝的旨意，在高高的山冈上筑起城堡(盖迪米纳斯城堡)，并在城堡周围建起了城市。
“维尔纽斯”，就是从立陶宛语“维尔卡斯”(狼)一词演变而来。公元1323年，维尔纽斯成为立陶宛大公国的首都，而大公梦中的铁狼也便成了维尔纽斯市的象征。
历史上的维尔纽斯，曾经是欧洲大陆首屈一指的大城市，直到现在，城里的古堡和教堂依然鳞次栉比。为了不破坏城市的古老意蕴，维尔纽斯人在老城区以外建设新城区，而且全部由白砖修葺，建成后的新城区拱卫着老城区，远远望去使得老城区就像大海中的一颗明珠，让整个维尔纽斯熠熠生辉。
这样一座收藏过故事的城市，市中心布满巴洛克风格的建筑，过百年的比比皆是。单是教堂就有四十多座，据说前苏联解体后，民众信仰出现真空，加上改换体制带来的种种阵痛，人们开始涌向教堂，试***慰藉那多灾多难的心灵。她的美，让拿破仑也为之，心动
城中的标志物――维尔纽斯大教堂(Vflnius Cathedral)是我们造访的第一座教堂。相比欧洲那些繁复沉重的教堂，我更喜欢眼前这座建于1387年的简洁美丽的白色建筑。教堂多次改建，逐渐融合了哥特式、文艺复兴时期和巴洛克风格。几个世纪来一直都是立陶宛天主教徒心目中最重要的教堂，立陶宛历史上许多重大事件都与之相关。
很喜欢那座连拿破仑都恋恋不忘，想把她当宠物一样拎回法国的最漂亮的圣安娜教堂(st Anne’s)，找到这里的时候不巧天空又开始飘起了小雨。雨中一座红砖砌成的教堂矗立在马路旁边，小巧典雅，这便是建于1581年的立陶宛著名的晚期哥特式建筑。
走进教堂的庭院里，细看才发现教堂外墙用了不同形状的砖(据说有33种之多)，上面还有线条和角塔构成的***案，顶端有主塔，若干个小捧护，如众星捧月。当年拿破仑东征时路过此地，被圣安娜教堂的精美所吸引，曾想将它“放在手掌中带回巴 黎”。
内部由于在修葺，部分老墙尚未完工，和旁边新补修的部分对比起来，更能让人联想起它曾经历过的历史沧桑。
一座城的光辉与惆怅
这里的老街巷，没有太多塔林和里加那种被游客裹挟而躁动不安的感觉。
我喜欢钻进那些盘根错节的小街道，甚至迷失在与喧嚣一街之隔的静谧巷子里，期待发现旅游手册上没有记录的一些小小的惊喜。
无论是一户人家阳台上那一盆小花，或者路边不经意间看到的一幅怪异的猫咪绘画，抑或一问游人鲜有涉足的小酒吧，都是一场美丽的邂逅。而特意寻到的著名维尔纽斯大学，也在老街区里，校门不是很显眼，但此时是假期，学校里非常安静，一个人都没有，到处都锁着，只好悻悻出来。
又近黄昏，我来到酒店最高的观光层，在高处俯瞰那片布满红色屋顶的老城区。残阳如血的天空下，红色屋顶上升起胭脂般的紫色，云也慢慢变成深蓝，天地间都沉寂下来。
想着两天间对维尔纽斯的印象，仿佛看到了20年前，一个个普通人平静地组成人链，从爱沙尼亚首都塔林一直延续到立陶宛首都维尔纽斯的场面。那块著名的地砖还在维尔纽斯大教堂前的地面上，见证着一个命运多舛的国家。而立陶宛人对那段光辉历史既有追忆和缅怀，也有时时刻刻都未曾消散过的惆怅心结。
战争已经离她远去，维尔纽斯已经翻开新的一页了。
・拉脱维亚篇 “北方巴黎”里加
“为了祖国和自由”
里加，拉脱维亚的首都，也是三个波罗的海国家中最大的城市，我们住的Radisson酒店房间正好面对“祖国与自由”纪念碑。
在里加的日子里，我们每天都要路过自由广场
(Brivibas Piemineklis)，这里是里加新旧城的交界处，自由纪念碑(Freedom Monument)，里加的新地标，1935年建成，也是拉脱维亚自由，***和的象征。
42米高的碑顶端，MiIda自由女神手举三颗金星，分别代表拉脱维亚的三个历史与文化区：维德泽姆Vidzeme、拉特加列Latgale和库尔泽姆Courland，上面还铭刻着“为了祖国和自由”的铭文，绕过自由广场便进入了世界文化遗产――建于13世纪的里加老城。
街角巷尾处处是历史
里加唯一保存至今的中世纪古城门――瑞典门不太容易发现。为纪念北方战争时期瑞典***队所表现出来的英勇气概，里加于1689年修建了25座城门。
不过小巷深处仅剩下的这座竟然一点气势都没有，红砖砌成的城门对面依旧保留着当年瑞典***队驻扎的营房，现在则成为各式各样的商家店铺，尤以卖琥珀的最多。
里加老城很美，穿梭在街头巷尾，八百年的历史在这里只是一个符号，街道上青石铺成的路面经过岁月的打磨，光滑得如同一面镜子。擦身而过的当地人步履匆匆，却不经意地流露出一种从容与大气，有种西欧大都市的感觉。
虽然我们查看着地***，把要去的地方标注出来，但后来发现，随意走走似乎更适合，街角巷尾处处是历史，是风景。走着走着便来到老城最大的里加广场，早晨广场上行人寥寥，旁边的托姆斯基教堂(DomaBazinica，The Dome Cathedral)还没有开门，只有一些游客在露天咖啡座喝着咖啡，享受着八月早晨的清爽与晴朗。
里维广场(Livi Laukums)规模要小很多，距离大小“基尔特之屋”不远，自从1201年阿尔伯特主教建立了里加城之后，由贸易商人、工匠艺师组成的行会组织如雨后春笋般迅速发展起来。由德国富商组成的“大基尔特”，出现在14世纪，之后的几个世纪里，行会一直使用一座哥特式会议大厅，直到19世纪中叶才在旧建筑的基础上打造了这栋新哥特式建筑，被称为“大基尔特之屋”
(Large GuildHalls)，现在则是拉脱维亚国家爱乐管弦乐团的表演大厅。
黑人头之屋
就这样我们在老城中不停地走，广场上不时传来悠扬动听的拉脱维亚民间音乐。圣彼得教堂边的传统建筑外墙刷成各种颜色，颇具童话色彩。这里自然也是游客集中的地方，路边各种服饰工艺品的摊档一字排开，妇人一边看摊儿，一边还忙着手里的针织活儿，各种廉价的琥珀饰品在阳光下闪烁着金黄色的光泽。
走到市***厅广场(Ratslaukums Town Hall Square)的时候，正值中午，广场边著名的“黑人头之屋”(BlackheadsHouse)正好在阴影里，与阳光下的部分形成高反差，以至于无法拍摄到很好的全貌。
市***厅广场建于13世纪，曾是手工业者交易、集会和城市举行重要活动的场所。建于1580年的“黑人头之屋”因黑人头兄弟会而得名，曾经是波罗的海地区商会中单身贵族的聚会场所，云集了当时不少的钻石王老五。看门的是黑人，而在当时的波罗的海地区，黑人是极为罕见的，所以起名“黑人头”(Blackheads)。
黑人头之屋历经多次天灾人祸的破坏，甚至在1948年(前苏联时期)被彻底推倒，2001年，为纪念里加建市800年，按照历史***片资料重建了眼前的这座建筑，外立面雕梁画柱、流光溢彩，金色的装饰在红色的砖墙上格外醒目。
广场中心立着代表中世纪司法机关、城市自由和***的“罗兰像”，也是商业保护神，遗憾的是同“黑人头之屋”一样同属仿古艺术品。市***厅广场紧连步兵广场(LaWiesu Strelnieku Laukums)，建于1999年的步***兵纪念碑(Latvian RiflemenStatue)记录着另一段令拉脱维亚人自豪的历史。据说这个步兵团在一战期间曾对抗俄国***队，后来成为了苏联红***一支强悍队伍，并被命名为“拉脱维亚红色步兵”。
见证兴衰的道加瓦河
在里加的发展历史中，独特的地理位置起到了至关重要的作用，尤其是19世纪中叶成为世界上最繁忙的木材运输港，这都与家门前那条将今日里加一分为二的道加瓦河(Daugava)直接相关。
被誉为母亲河的道加瓦河环绕老城，见证了右岸这座古老城市的兴衰，也让里加有了一条直抵波罗的海的宽阔水道。
我们告别红砖绿瓦，古朴而又典雅的老城，沿着河边走去，不远处便是阿克曼大桥(AkmensBridge)。现在的里加依然是波罗的海第一大港，濒临里加湾，道加瓦河、列鲁巴河、城市运河从城中缓缓流过，里加城因水而生，水也因城而活。
从里加开车半个小时，便可以到波罗的海海边，我没有过去，但可以想象得到，那绵延数里的海滩，绿得发黑的波罗的海在阵阵涛声中，掀起层层浪花，带着一丝神秘涌向历史的深处。
八月，夜姗姗来迟。暮色下的阿克曼大桥，与东岸的老城默默对视着，对岸古老圣彼得教堂尖塔撑起的老城天际线，在夕阳的映照下犹如一幅油画，老城的夜开始了……
转载请注明出处学文网 » 波罗的海“三国演义”