学文网木樨，又做木犀，即桂花，属木樨科常绿灌木或乔木，常见的有丹桂、金桂、银桂、四季桂等，产地属中国，各地种植较多。木樨开金黄色碎花，极香。新鲜木樨花可用来做糕点、制糖、入酒。《红楼梦》里提到“木樨清露”，是进上的贡品，盛在一个三寸大小的玻璃小瓶里，连心疼儿子的王夫人也不大舍得给宝玉吃，怕他糟踏了好东西。
木樨炒肉、木樨面之类，却不是桂花，而是鸡蛋。炒鸡蛋是金黄的，与桂花颜色相似，叫木樨有点形象包装、抬高身价的意思吧。不过究其根本原因，则是旧北平人忌讳说蛋字，以为其不雅，便用木樨、鸡子儿、黄菜之类代替。流风所致，整个北方方言区都习惯用木樨了。
对鸡蛋的忌讳，不只是北京。福州人把鸡蛋***卵，与“羁乱”同音，于是所有宴席上都不能出现鸡蛋。而鸭蛋叫做鸭卵，谐音“压乱”，意即“太平”；鸭蛋与扁肉燕（馄饨）一起上桌，便是“太平燕”，因其太平吉利之意而倍受青睐。福州人逢年过节、婚丧喜庆、亲友聚会，太平燕都是席上不可缺的一道菜。每当太平燕上席时，鞭炮齐鸣，客人们停筷不食，恭候主人前来向宾客敬酒，使喜庆气氛达到高潮――用范伟的句式来感叹一下：同样是蛋，这差距怎么就这么大呢？
河南人倒是不大忌讳鸡蛋，虽然也说木樨，但鸡蛋的势力范围更大一些。在河南宴席上是有鸡蛋的，鸡蛋炒肉之类自不必说，最后一道菜必是一大碗蛋花汤，其目的与现在饭店赠送的果盘相同，就是告诉客人们，菜已经上齐了，还没吃饱喝足的要抓紧时间，马上就要开路了。客人常戏谑地把这碗汤叫“滚蛋汤”――喝完了“滚蛋汤”，就该滚蛋了。去年，洛阳一家酒楼承办婚宴，老板、厨师可能都是外地人吧，不懂本地规矩，刚上了两道热菜，就奉上一碗玉米羹，羹里漂浮着丝丝缕缕的鸡蛋花。一时间，宾客惊诧莫名，纷纷起身告退。办喜事这一家苦留也没用，十几桌客人倾刻间走了个七七八八。主人大怒，不肯买单，还一张书把酒楼告上了法庭，要求酒楼赔偿经济和精神损失。酒楼老板也很委屈，说自己主观上并没有恶意，再说，自己触犯哪一条法律？这件稀奇的案子难坏了法官，最好只好和稀泥了事：原告不再付帐，被告也不赔偿原告损失。结果，原被告都不满意，一起骂法官是昏官。
木樨常被写成木须。这其实是错字，但错得有理。语言学家认为，从木樨到木须，符合语言发展的基本规律。其一，从发音角度来看，“木”的韵母是圆唇元音u，而樨的韵母是不圆唇元音i，在连读过程中，i受前面u的影响而逐渐合拢双唇，最后演变成为同一舌位上的圆唇元音ü，从而产生了新的读音mùxǖ。其二，在书面表达时，“须”代替“樨”也符合汉字“方便、实用”的规律。“木须”的出现，不仅方便 了人们的发音，形式上也比较容易接受，符合语言发展的一般规律。
木樨还会被误写成苜蓿。这就错得没谱了。此苜蓿与彼木樨隔着十万八千里呢，但在某些地点的特定情节里，苜蓿有时真的代替了鸡蛋并且比鸡蛋还要有现实价值。苜蓿是一种豆科植物，原产大宛国，公元前129年张骞出使西域时带回国内，广为种植。在河南民间，每遇灾年，苜蓿便和其他野菜、树皮、草根等成为填充饥肠的首选食物。
三年自然灾害时候，王屋山区一位青年女子走了40多公里山路，到厂里去看望她正在钢铁厂做工的丈夫。丈夫下午下班，给她带来两个拳头大的糠菜团。她不肯吃，因为她知道这两个糠菜团加上一碗菜糊糊，便是丈夫的晚餐，而丈夫晚上还要加班背矿干重体力活。丈夫笑道：“这是专门给你留着的。我们晚上加班有加餐，苜蓿面。”“什么是苜蓿面？就是鸡蛋面嘛！哪来的鸡蛋？我们活路重，领导特批的。”
她还是有点怀疑，晚上便悄悄去工地察看。远远见到一口破锅架在三块石头上，热气腾腾，三四条汉子正围在锅边，从里面夹出什么绿生生的东西往嘴里送。她再走近，仔细看，便哽咽落泪了：那锅里煮的，全是苜蓿草，没有一根面条，更不要说什么鸡蛋了。
他们，便是我的父亲母亲。他们相偕相伴，已经走过半个世纪，步入古稀之年。当年的苜蓿是一段辛酸的记忆，却温暖和照亮了他们的爱情，以及，无尽艰辛岁月。