学文网馄饨，是天凉时节的暖胃之物。
最大气的馄饨是我在北京吃的老字号“馄饨侯”，在鼓楼边上。服务生挺有“范儿”，京腔京韵地吼一声“鲜肉馄饨一碗，齐了，你慢用咧”，咚地一声，馄饨就上桌了。真是天子脚下吃碗馄饨，声响也非同寻常。
“馄饨侯”的馄饨，装在一个大海碗里，量非常足。白嫩嫩的馄饨个大皮薄，卖相诱人，高汤醇厚，热气腾腾地诱惑着你的肠胃你的眼。尤其讲究的是它的佐料，那叫一个“全”字，有紫菜、香菜、冬菜、虾皮、蛋皮丝儿等。据说“馄饨侯”为了淘换冬菜没少跑腿，最后在河北青县找到了生产厂家，这才让“馄饨侯”的美名流传至今。爱意浓浓地吃一口馄饨，意犹未尽再来一口汤，满口溢香便是此时的幸福了。
上海的馄饨则和北京的截然不同，状小如龙眼，一筷子可以夹一双，待筷子一搅拌，馄饨和汤头混杂一起，又似朵朵飘浮不定之云，在沸汤中浮沉。上海馄饨就是这样，很有卖相，味道却并不尽然，但馅料却丰富得可以开一场“馄饨Darty”，其品类从莲藕叉烧鲜肉、腊肉、山药鲜肉、咸肉鲜肉、三菇鲜肉、荷兰豆鲜肉、蛋黄香酥鸭、哈密瓜鲜肉、银鱼蛋黄、蝽子鲜肉到平菇虾仁、松仁粟米鲜肉等新鲜得让人跌破眼镜。干货中，开洋、干贝、香菇、香肠、咸鱼，咸肉、梅菜亦可入馅。酱菜中，尤以榨菜、大头菜和萝卜干受青睐。可种类如此繁多的美味，我却没口福品尝。怪只怪这馄饨太小，基本上入口没怎么嚼，就从喉咙眼里滑下去了，不太适合我这个北方人的胃。一整碗馄饨吃完，闹了个半饥半饱，和喝汤有异曲同工之妙。
龙抄手名字不错吧，说白了就是四川的馄饨。龙抄手的样子很特别，就像人抄了手坐在那里一样，胖胖圆圆很是好看。成都春熙路的龙抄手很出名，我去了成都两次，每次都直奔那儿饱餐一顿。成都的龙抄手形式上有很多种，不同的形状和不同的馅料组合在一起，居然可以弄出百余种类型来。川人嗜辣，馄饨也不例外，最著名的叫做”红油抄手”，那麻辣鲜香的感觉，真的是”包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼来香。汤清润吻休嫌淡，咽后方知滋味长”。
吃馄饨吃得最为虔诚的是陕西合阳人，那里的风俗是“冬至馄饨腊八面”。每到冬至这天晚上，家家都要吃“连锅馄饨”，说是吃了这冬至馄饨，一冬不冻，碰到有家里人外出的，还要留上一碗让他回来吃，足见其郑重。合阳馄饨以形状论，可分三种：大个的，与一般的各地的馄饨无大差异，用梯形面片包馅，捏作元宝样，煮熟后浇汤食用；小的，如指甲盖般，包少许馅，煮熟浇汤吃：特大个的，蒸制，其形如元宝，但无肉菜馅，而是一种花馍。其用途主要是在喜庆事件方面，所以合阳人又将馄饨统称之为“喜馄饨”。
福建的千里香馄饨名气大，做工也甚是了得，光看馅里的肉就很不一般，桃红色的，好像二八少女脸上的红晕，毫无雕饰亦讨人欢心。肉洗好晾干，不用机器铰不用菜刀剁，要用棒槌砸。棒槌是果木的，以枣木为佳，就如过去老奶奶们洗衣服的棒槌，不一样的是洗衣服的棒槌是圆的，做馄饨砸肉的是方的，边砸还边给里面放水调和。功夫下到了，肉就成了肉糜，瘦的无影、肥的无型，你中有我，我中有你，看成色不柴不腻，包在皮子里晶莹剔透“刚刚好”。小小馄饨如此讲究，也就难怪食客们吃得风卷残云了。
后来我听说，长沙著名的绉纱馄饨(长沙人俗称”饺饵”)起源于南门口的双燕楼，薄如蝉翼的皮儿，新鲜的肉馅，巧手一捏，便如轻巧的小燕子般，飞落在竹篮子里，于是心中无比向往。友人说绉纱馄饨煮熟后，皮儿便会皱起，隐隐约约透出里面馅的颜色，叫人垂涎欲滴!再加上辅佐的高汤是骨头汤，放了许多冬菜，那个鲜美的劲儿啊，简直无法用言语形容!但偶然途经长沙慕名去吃的时候，却全无感觉，试了好几种口味，可咋都一个味呀?就如同情话说多了，归根到底只有三个字：“我爱你”。
千里飘香是馄饨。但最好吃的馄饨，还是妈妈给自己包的那种，味真，实在。馅大皮薄，很平常，大多以剁碎的虾肉及猪肉和各种时蔬制成，但面皮却非常讲究，是加了鸡蛋和淀粉来擀的。一个个包得像小元宝一样，看着就亲切。食之，口感酥软，汤是清汤，别有一番清淡滋味。妈妈说馄饨香就香在那一口的咬劲儿上，皮薄得有韧性，馅才有嚼头。馄饨若是筷子一夹魂飞魄散，那馄饨就有负盛名，如堕落凡间的云了。