学文网位于酉阳县武陵山深处的僻远小镇龙潭，如同江南水乡里最精致与温婉的时间。小桥、流水、古井、戏台、石板街、吊角楼……构成了古镇的基本元素。她宛若深山里的一块璞玉，有着土家人最为朴素的风格与情调。
小镇龙潭有“小南京”之称，它坐落在酉水河与眉苏河交汇形成的狭长堆积平原上，历史上曾是酉水河流域最重要的物资集散地和商业重镇之一。在抗日战争时期，小小的龙潭，因其地理位置的特殊性更是成为躲避战乱的大后方。当时，从沦陷区逃难来的下江人扶老携幼，沿着川湘公路撤至龙潭并挤满了这弹丸之地，连国民***府的许多行***机构、公教单位也滞留在这里。一时间，龙潭涌入了5万多人，生存变得有压力的同时，繁华也随之而来。这以后，龙潭被下江人冠以“小南京”称谓，并理所当然地成为了他们的第二故乡。
龙潭的新镇和老镇很好区分。新镇沿着319线一字排开，热闹非凡；老镇与新镇隔着一座小石桥，在桥的那一边，老镇望着新镇的“热闹非凡”，优雅地低眉浅笑。
穿过小石桥再走上一小段土路，映入眼帘的便是一段长长的向上的青石板老街。说是老街，其实更像是一段阶梯，因为每走十来米就会迈几步台阶，但走在这高低不平的石梯上，会发觉爬坡并不是一件很费力的事情。往上深入，只见纵横交错的小巷密布其间，且互相连通。据说从其中的任何一条小巷钻出去，都可以绕古镇一周。
老街的两侧，间隔三五家就是一个挂着红灯笼的茶馆，非常密集。茶馆里面洗得发白的条凳上，坐着的多是镇上彼此相熟的老者。他们舒坦地抽着水烟，惬意地玩着手里的纸牌，间或瞥一眼熙熙攘攘的街面，也多是一副与己无关的模样。老式的电视被高挂在靠墙的一角，上面咿咿呀呀地演着百无聊赖的古代宫廷剧。
一整条街上的饭馆都在卖绿豆粉，只见汽油桶改成的简易炉灶上，沸水翻滚，蒸气此起彼伏，店内稀疏的食客都罩在一片若隐若现的烟雾中。案板上用大筲箕盛满了绿豆粉，旁边的碗碟里是五颜六色的调料。茶馆里的老人们玩累了，用好听的乡音朝街面上吆喝一声。只消半支烟的功夫，热气腾腾还浇了肉哨子的绿豆粉就能递到手头。要是牙口不好，还可以让店家端一碗“连渣闹”来。“连渣闹”也叫“菜豆腐”，是用不去渣的豆浆，加上青菜叶混煮而成，软细嫩，鲜香无比，很适合老年人吃。因而，酉阳乡下的土话中还有“千有万有，不如有碗连渣闹下酒”的说法。
沿着老街再往前，有一个编织绷子床的作坊，这行当如今在城里已不多见。冷冷清清的店堂甚至没有招牌，年迈的老匠人把工场从临街的门面一直延伸到街头，全家老少都被他吆喝上阵，绝对的家庭作坊派头。与他们比肩而邻的，则是一家制作鞭炮的作坊。我去的时候，中年工匠正靠在板壁旁，不住地打呵欠，流露出睡眠不足的疲倦。几个学徒正利索地把一挂挂鞭状的水红色爆竹盘成饼形，然后用油纸包起来，再一摞摞地码到墙角――这已是最后一道工序了。这家“住”在老街上的鞭炮坊仿佛是古镇的香水瓶，因为走了很远，我都还能闻到鞭炮坊里传出的硫磺味，而这味道总令我感觉是生活在什么节日里。
五毛钱一个的“油香”藏匿在小巷深处，不易为人察觉，但这丝毫不影响它以自己的价廉物美招揽顾客。“油香”有些类似我们常吃的“油粑粑”，只是它到龙潭后被改良了一下，多了食材丰盛的馅料。当地人把粘米和黄豆混磨成浆，做成饼，以剁成颗粒状的胡萝卜、豆腐干、酸菜、猪瘦肉为馅，放入铁皮提子里用滚油炸熟。刚刚出锅的“油香”酥脆无比、香气四溢，特别招人爱。尤其是放学后，那些迟迟不肯回家的孩子，总是赖在小摊前，牙咬着一个，手里还拿着两个，一口下去后，嘴里不住地哈气，半天也挪不动步子。
古镇的老建筑或为传统的木板吊脚楼，或为青瓦灰砖的四合院。论其年代多为清雍正年间所建，距今有300多年的历史。据考，在此之前一个有着千余年历史的建筑，毁于清初的一场大火，而今已片瓦不存，无处可寻。
老街上的税务所大楼是小镇的制高点，站在这里看古镇，密密麻麻的青瓦屋顶，一片连着一片，犹如深灰色的树叶飘在大地之上。而一条条延伸出去的街道，则像是片片树叶上线条毕露的筋脉，非常生动形象。
也许是吸取了清初毁掉龙潭的那场大火的教训，古镇今存的老建筑最具特色的就是封火墙。用耐火砖砌成的封火墙，墙高多有十几米，形状就像一个木桶。封火墙起着保护里面木结构房屋的作用，避免火灾对连片房屋造成的严重侵袭。这种科学的建筑格式在龙潭颇为普遍，而且至今仍在发挥着巨大的作用。
走近那些高大的封火墙，墙上还依稀可见时期的各类标语。只是历经风吹雨淋，基本上无法辨出原来的颜色。年代更为久远的，是老街旁残留的简陋的消火栓，据称这是抗战时期设立的市***设施。这带有些许城市化影子的物件，仍见证着龙潭特殊时期的畸形繁华，让人百般回味那烽火连天的难忘岁月。
镇上最出名的老房子，是全砖木结构的吴家老院子。老院子里至今还住着吴家的后人，比如，眼下吴家老太太就端坐在天井里晒太阳，而堂屋前，吴家的媳妇们正忙着晾晒捂了一冬的棉被，老太太时不时地指手画脚一番，思路十分清晰。和蔼的老太太还告诉我，她很习惯住在这样有年头的老房子里，要是搬到别处，连觉都睡不着。在老太太的言语中，处处可见对先祖创业的自豪。
占地足有3000多平米的万寿宫矗立在镇东面的眉苏河畔，脚下就是早已废弃的老码头。万寿宫和龙潭古镇一样诞生于清乾隆年间，有着雄伟壮观的山门和精致灵巧的雕花门窗。完整的格局，精心的修缮，处处显露着她曾经的繁盛。
万寿宫也叫江西会馆，建筑分为前中后三殿，呈四合院布局。从略显狭窄的侧门进去后，才发现里面空间很大，歇山顶似的大殿对面，居然还有一个近百平米的木戏楼，戏台的两侧栽植了不少奇花异木。高大的紫薇树下，立着一块刻有《万寿宫修建记》的石碑，仔细阅读石碑之后，我惊奇地发现，万寿宫居然是为了迎接微服出访的清乾隆皇帝而准备的行宫。虽说皇帝的足迹最终没能抵达这里，但这块藏龙卧虎之地，倒是出过许多在中国现代史上熠熠生辉的名人。比如中共早期工人运动的杰出领导者赵世炎及其一众姐妹，瞿秋白夫人王剑虹女士，乡土文学大师沈从文，著名女作家丁玲，以及戏剧名家田汉等。他们或生长于斯，或客居于此，都曾先后留下了自己可供回味的青春岁月。
沿着长长的石阶可下到老码头。眉苏河水舒缓地流淌，当年的拴船孔至今犹存。然而昔日百舸争流的景象，却是再也看不到了。遥想当初，这条酉水流域最重要的水运通道，每到涨水期临近，络绎不绝的行商坐贾便往来于河流两岸，急不可待地用重金雇来力夫，然后督促他们通宵达旦地挑货装船，将那大宗的青麻、猪鬃、朱砂、桐油、生漆、五倍子等土特产借着酉水转入沅江，过洞庭汇长江，运至常德、汉口，甚至上海销售，赚来满钵的财富。而随着陆上交通的日渐发展，眉苏河早已失去了水运功能，彻底退出了历史的舞台。
靠近岸边的石壁上，依稀可见镌刻着的当初修建码头的捐资人名单。凄雨冷风里，老码头更显空旷和寂寥。恍惚中，不知谁家的吊脚楼上，竟传出如泣如诉的二胡声，那凄婉的弦音，令人回想起旧时光里的诸多人与事。
该是做晚饭的时辰，外出的人陆续归来。家家户户的屋顶上升起缕缕炊烟，这时的龙泉井，就成了古镇上人气最旺的一处地方。
水井边占据着有利位置的，多是些浣衣洗菜的妇人。余下的空间则给了那位白胡子老汉，他不急不慢地打整着不知从何处弄来的几尾野鱼，盘算着约上几个老哥子来喝上两盅。男人们三五成群地聚在一起，一边冲洗着赖以谋生的摩托车，一边高谈阔论着。而小孩们总有用不完的精力，他们嬉笑着、打闹着从这家窜到那家。古镇的黄昏，顿时变得鲜活起来。
春天的龙潭古镇仍旧黑得很早，再加上不期而至的夜雨，更在古镇上空拉下一道黛色的天幕，萧瑟与伤感接踵而至。意犹未尽的我，只好返回临时栖身的客栈。
打开房间，发现黑暗中一簇明亮的火光在眼前晃动，仔细一看，竟是个正在噼里啪啦燃烧的炭火盆。原来是房东怕我不适应这里的气候，估计到我快回来的时候，悄悄生了一个火盆放进屋来。那跃动的火苗，生生将我的眼睛刺疼，那份直抵心头的暖意，一时间竟让我忘了自己打哪而来，又身在何方。
时光无情，已难寻岁月过往的痕迹。所幸的是，在凄风冷雨的古镇龙潭，我尚能凭借这一缕的温暖，带走一小段最明亮的回忆。
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